Как отремонтировать полы в хрущёвке

Ремонт пола в хрущевке своими руками

Некоторые особенности конструкции полов в хрущевке

Для начала имеет смысл несколько слов сказать о строении полов в «хрущевках». Просто некоторые собственники боятся решиться на ремонтные работы только по незнанию, что же их может ожидать после демонтажа дощатого покрытия.

В качестве основы под деревянные полы может встретиться один из двух вариантов — это деревянные балки межэтажного перекрытия, обшитые снизу досками чернового пола или же бетонная плита. Надо сказать, что пол по балкам все же явление в «хрущевках» – чрезвычайно редкое, свойственное самым ранним сериям, и таких домов уже практически и не осталось. Так что в подавляющем числе случаев надо рассчитывать увидеть под снятым настилом именно плиту перекрытия.

Традиционная схема устройства деревянных полов

  • На черновом дощатом полу закрепляются лаги, между которыми укладывался или засыпался утеплитель — это могла быть минеральная вата, шлак, а иногда керамзит.
  • Если основой под дощатый пол служит железобетонная плита перекрытия, то на ней обычно выполнялась стяжка, на которую между лагами иногда делалась подсыпка из песка.

Вот такая картина может предстать перед глазами после снятия дощатого настила пола в «хрущевке»

  • Для большей устойчивости и защиты лагов по всей их длине снизу могут быть закреплены полосы ДВП.
  • Между лагами так же, как и в случае с деревянным перекрытием, укладывался или засыпался утеплитель. Однако, довольно часто обходились и без него. Иногда, демонтируя деревянный настил, собственники квартир находят в этом пространстве только строительный мусор.
  • Сверху лаг закреплено финишное дощатое покрытие, или же фанерный (дощатый) настил под монтаж паркета — в некоторых сериях «хрущевок» практиковалось и такое покрытие.

Конструкция полов на лагах является достаточно рациональным вариантом, так как позволяет сделать звукоизоляцию или же уложить современный утеплительный материал. Именно поэтому владельцы «хрущевок» не спешат отказываться от старых дощатых полов в пользу бетонных стяжек, конечно же, если первые не подлежат полному демонтажу из-за полной ветхости. В некоторых случаях доски полов демонтируются лишь для того, чтобы уложить между лагов звуко- или (и) теплоизоляционный материал и решить проблему со скрипами. То есть даже старые половицы иногда возвращаются на место.

На сколько можно снизить шум

Существуют разные виды шумов. Есть, например, воздушный вид — это звуки, передаваемые по воздуху. К ним могут относиться разговоры, крик, смех и т.д. Эти звуки проходят в комнату сквозь окна, щели и двери. А вот ударный звук проходит сквозь стены. К такому виду звука следует отнести шум дрели и прочих инструментов. Есть и структурный тип, который появляется из-за вибраций. Он также проходит сквозь стены. Источниками его могут стать инструменты используемые в строительстве. Обычно структурный и ударный типы возникают одновременно.

Громкость можно измерить в децибелах. Есть допустимые уровни, считающиеся оптимальными для человека. Они составляют где-то 40 — 45 децибел. Этот уровень звука не наносит вреда. Примером такого звука является простой разговор людей. Но эта норма является допустимой лишь с 07 утра до 11.00 вечера. Затем человек может воспринимать лишь шепот, что приблизительно составляет 20 децибел.

Работающие цеха издают звуки силой до 85 децибел. При этом люди часто работают внутри таких помещений по 8 ч. в день. Но за это время шум не навредит организму. Если же звук будет сильнее, то надо будет применять средства защиты. Критичной отметкой можно считать 110 децибел. Если уровень повысится до 130, то дискомфорт будет заметно даже на коже человека. Поэтому крик соседей может доставлять неудобства. Но звукоизоляция поможет решить проблему.

Способы реставрации деревянных полов в хрущевке

Обозначим сразу возможные способы проведения ремонта старых дощатых полов, чтобы можно было определиться, какой из них подойдет для конкретного случая.

Заметим, что в некоторых случаях вовсе не обязательно полностью демонтировать дощатое покрытие. Очень часто для настила полов использовались действительно качественные пиломатериалы, прошедшие хорошую обработку и способные выдержать не один десяток лет эксплуатации

Конечно же, важно учитывать и регулярность ухода за полами в течение их длительной службы

Отциклеванные деревянные полы в «хрущевке»

Если дощатое покрытие не прогибается и не скрипит, но доски в нем немного деформировались, то его можно просто отциклевать, зашпаклевать, отшлифовать и снова покрасить или покрыть лаком.

Частичная замена досок в дощатых полах.

  • В случае если доски полов потеряли былую прочность, прогибаются, то их, возможно, придется полностью или частично заменить. Демонтировав несколько досок, их следует проверить на толщину и на прочность. Иногда бывает достаточно просто добавить несколько лагов, а затем уложить старые доски на место, упрочнив, таким образом, покрытие. Затем останется их привести в порядок, как описано в предыдущем случае.
  • Если настил пришел в негодность, но при его демонтаже обнаружилось, что лаги в полном порядке, то их можно и дальше использовать для крепления новых досок или фанеры.

Настил фанеры сверху старого дощатого пола

  • Если полы не скрипят и не прогибаются, но между досками образовались широкие щели, то покрытие можно выровнять с помощью циклевки, а затем настелить поверх половиц фанеру, которая станет основанием для любого финишного покрытия пола.
  • В случае если планируется избавиться от старых запахов, накопившихся за время эксплуатации жилья в дощатом полу, то покрытие следует полностью демонтировать и обустроить новые полы. Они могут быть выполнены в виде:

Фанерные полы на лагах

— фанерного покрытия на лагах, которое можно будет затем закрыть линолеумом, ламинатом, паркетной доской или паркетом;

— бетонной стяжки с последующим покрытием любыми материалами;

Сухая стяжка бывает очень актуальна при необходимости выравнивания полов по старым перекрытиям

— сухой стяжки с использованием керамзитовой смеси и гипсоволокнистых (ГВЛ) плит для пола, которые затем можно также облицевать практически любыми напольными финишными покрытиями.

Ремонт в хрущевке. Разбор пола.

В хрущевке 1965 года постройки, было принято волевое решение делать ремонт. Т.к. мебели в квартире практически нет, решил все сломать, разобрать сделать по новой. Пол по всей квартире скрипел покрашен на 5 раз, а может и больше. В некоторых местах доски были трухлявые. И так пол под замену.

В разборе пола ничего интересного нет. Кроме старых носков и трусов под полом О_о. Разобрал пол, думал что мусора под полом будет гораздо больше, но нет.

Вот что получилось. Сейчас думаю, что сделать с полом.

Хотелось бы сделать хорошую шумку, что бы я не беспокоил соседей, а они меня.

1. Оставить старые лаги, сделать пароизоляцию кинуть шумку и закрыть все фанерой 2 или 3 см?

3. Или сделать стяжку?

По стяжке отдельный вопрос т.к. она в готовом варианте выходит достаточно жесткая по сравнению с деревянным полом.

Если делать стяжку так же встает вопрос по шумке. Вот думаю если сначала положить экструдированный пенополистирол

Вот что то подобное. Потом наклеить демпферную ленту и стяжкой 4-5 см все закрыть будет ли в достаточном объеме шумоизоляция. Но опять же пол будет сильно «жестким». Как смягчить пол? Если на стяжки кинуть фанеру или ДСП будет ли он мягче? Финишное покрытие пола будет линолеум. Помогите советом люди знающие:) Извиняюсь за сумбур. Пошел разбирать пол дальше:)

Это ГВЛ элементы пола, позволяет укладывать любые финишные покрытия, плитку, ламинат, линолеум и т.д. Главное не накосячить с засыпкой(тем самым мелким керамзитом), иначе пол просядет и будет гулять и хрустеть. Дёшево качественно и главное сухо, не надо ебстись с раствором, и не заскрипит со временем как доски.

И сделать можно за день-два в одного. Я застелил за 4 часа, только без керамзита — эппс+гвл.

делайте всё как и было сделано. но с учётом появления новых строительных материалов

пронумерйте лаги и опорные бруски лаг. разметьте точное расположение лаг на стенах.

аккуратно уберите лаги. очистите поверхность от мусора.

расстелите плёночную гидроизоляцию.с перехлёстом. с проклейкой швов и загибом на стену 20 см.

обработайте лаги и опоры антисептиком.

занесите и расставте в порядке нумерации восстановив прежнее положение.

под каждую опору подставьте современную виброизолирующую подкладку типа sylomer

проверьте плоскостность расстановки лаг.

заполните пространство между лагами минватой. оптимально рулоного типа.

закройте минвату и лаги пароизоляцией с перехлёстом проклейкой швов и загибом на стену 20см.

доски с пола очистите от гвоздей и толстых слоёв краски. зачистите шпунт. обработайте его маслом или воском.

укладывайте пол с зазорами от стен. с расклинкой и посадкой на саморезы с заглублением головки.

стелите фанеру 9мм сорт 2/4. двойка лицевая. 4 к доскам. ещё раз пройдите саморезами. листы в разбежку. стыки можете пройтись остатками масла или воска. черновой пол под укладку линолеума и ламината готов.

Самый сука правильный пол

рулоннаая гидроизоляция на тканевой или нетканой основе.

пароизоляция опять же рулонная.

условное соблюдение правила повышения паропроницаемости из помещения наружу.

лучше с ней. использовать можно и более дешёвые плёнки.

откуда такое утверждение?

тканная пропиленовая с микроперфорацией.

как минимум не затопить соседей.

а если 1й этаж, есть ли смысл?

есть. и будет .даже если перекрытие по грунту.

Сухая стяжка тебе поможет. Керамзит мелкой фракции и листы гвл с пазами.

Может проще жене подгузники купить было?

как так воды боится, ей же парилки в саунах отделывают, не?

Дополню, что поверх Кнауф суперлиста нужен дополнительный слой ГВЛ. Либо просто 3 слоя ГВЛ, по отзывам людей двух слоёв маловато.

И керамзит фракции 0-5мм, если нет денег на Кнауф засыпку.

согласен. делал сухую стяжку + кнауф супер пол. единственное, часть плит долго лежала одна на другой и немного появилась «лодочка», теперь в 3 местах ламинат скрипит. так что лучше сразу укладывать) в остальном нормальные полы, если не заливать их водой (керамзит не любит влагу)

Стяжку не надо. Геморно. Лучше заменить лаги, если они скрипят, засыпать пол керамзитом для шумки и проложить новую половую доску. Доску можно залачить и вид будет шикарный и без линолиума.

Керамзит? Фонит? Его же из глины делают, а не гранита.

Зависит от сырья, нужно смотреть сертификаты

Так про любой материал можно сказать.

Старые лаги могут быть не гнилые, но вряд ли они ровные и наверняка при укладке досок они строителями были надрезаны, для выравнивания горбов. Я когда перестилал полы под фанеру, закупал брус с большим запасом и он, стянутый пачкой, еще недели две дома лежал, для просушки. Но все равно процентов тридцать брусов повело. Фанеру клал 18 мм в два слоя

да керамзит вообще бесполезная хрень.

керамзит хорошая звукоизоляция и плюс из-за того что он сыпучий, в нем не заводятся мыши

ну звукоизоляция точно хуже, чем у волокнистых материалов. да и тепло- наверное.

У товарища делали так, на анкерах, перепад был огромный, сейчас ровный пол, изоляция специальная минвата для звукоизоляции. Очень много бурить, 120 отверстий вышло на 18 квадратов.

эт. пиздец. такое крепление к межэтажным плитам запрещено. т.к передаёт всю ударную вибрационную. звуковую нагрузку. если и крепиться мет крепежом к плите то только пластиковыми дюбелями или пластиковой обоймой.

с ходу не назову. но ещё старые снипы требовали звукоизоляцию лаг.

охуеть забота о соседях. имхо после этих отверстий в звукоизоляции уже не было нужды, вы им на лет 20 вперед мозги вынесли. 120 отверстий на 18 квадратов. вы ебанутые конечно

По степени ебанутости это как захуярить бассейн в хрущевке

ТТТ. Хорошо, что у меня нет таких рукастых соседей.

Я хз как надо бурить чтоб проводку профигачить, анкера 30 мм, глубоко не нужно бурить.

Имея ламинат на полистирольной подкладке лежащей на ЦПС — проклинаю тот день, когда постелил его. Слышна любая твердая детская игрушка, упавшая в соседней комнате. Думаю, соседи снизу тоже не довольны, но я даже стесняюсь у них спросить. Спустя 4 года эксплуатации уже местами вздулись швы от влаги.

А вот у соседа сверху положен прикольный линолеум. Который даже на ощупь как мягкое покрытие. Его не слышно.

Перестелить линолеум — дело одного вечера игры в пятнашки с мебелью. Под ламинат надо ещё найти помещение, которое можно засрать опилками.

Опять-таки, кухня. Жена настаивала на керамограните. Положил керамогранит без подогрева (с подогревом он выходит золотым в эксплуатации, и надо было переделывать стяжку от застройщика). Сразу же на кухне поселился небольшой ковёр, так как бьется падающая посуда, да и ногам холодно. Спустя пару лет положили сверху линолеум, так как в рабоей зоне продолжала биться посуда и ногам было холодно. Теперь все довольны.

Ремонт полов в хрущевке

Что собой могут представлять полы в квартире старого дома

Прежде чем браться за ремонт полов в старом доме, необходимо ознакомиться с устройством напольного покрытия. В хрущевках по техническим условиям оно должно было состоять их нескольких слоев:

  1. Основание. Чаще всего это железобетонные плиты. Иногда встречаются деревянные перекрытия между этажами.
  2. Гидроизоляционный слой из рубероида с битумной пропиткой (встречается в редких случаях на деревянном основании).
  3. Тепло-звукоизоляционный слой из шлака или стекловаты (чаще всего отсутствует).
  4. Цементная стяжка (черновой пол). Применялась, если для отделки полов использовали паркет, в санузлах, кухнях и в домах более новой постройки.
  5. Отделочное (финальное, чистовое) деревянное покрытие. На кухнях и в ванных комнатах стелилась плитка.

На самом деле в старых домах нередко лаги укладывались на голую плиту. Вместо тепло-звукоизоляционного слоя в лучшем случае насыпался строительный мусор. Отсюда и плохое состояние деревянной конструкции в целом:

  • рассохшиеся, прогнившие лаги;
  • трещины, гниль в половицах, щели между ними;
  • проседание напольных досок.

В результате возникших дефектов покрытие начинает прогибаться и скрипеть.

В зависимости от возникших проблем выбирают и способ реконструкции деревянного пола.

В процессе косметического ремонта избавляются от старой краски, шлифуют или выравнивают поверхность. Рассохшиеся и прогнившие половицы меняют, устраняют щели и скрип.

Если в негодное состояние пришло более 60% напольного покрытия, косметический ремонт полов нецелесообразен. На него уйдет много времени и сил. Кроме того, нет никакой гарантии, что через небольшой промежуток времени проблемы не проявят себя вновь на других участках.

В таком случае нужен капитальный ремонт, включающий в себя частичную или полную замену всей напольной конструкции.

Капитальный ремонт старого деревянного пола

Включает в себя следующие работы:

  • демонтаж всей напольной конструкции;
  • подготовка основания;
  • покрытие основания гидроизоляцией;
  • выставление лаг;
  • размещение тепло-звукоизоляции;
  • монтаж напольных досок на лаги.

Ремонт старого пола проводится со следующим набором инструментов:

  • гвоздодер;
  • клещи;
  • молоток;
  • стамеска;
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • циркулярка, электролобзик или ножовка.

Демонтаж деревянного покрытия

Перед началом работ по разборке старого деревянного пола рекомендуется выполнить следующие условия:

  • вынести из комнаты всю мебель
  • демонтаж пола — шумная процедура, поэтому стоит предупредить соседей о предстоящих работах во избежание конфликта;
  • в щелях между досок и под ними скопилось много пыли, возможно откалывание щепок, поэтому перед работами необходимо надеть закрывающую тело спецодежду, перчатки, респиратор и защитные очки;
  • заранее подготовить место для досок и мусора.

Сначала снимают плинтус. Шурупы и саморезы выкручивают шуруповертом. Гвозди удаляют гвоздодером. На старом плинтусе места крепления часто зашпаклеваны и закрашены. В таком случае отступают от угла 10-15 см и поддевают плинтус гвоздодером. Следующее крепление должно располагаться примерно в полуметре от предыдущего. Демонтаж проводят от углов к середине. Это облегчает работу и сохраняет изделие в случае его последующего использования. Если для крепления плинтуса применялись длинные гвозди, под гвоздодер подкладывают деревянные бруски.

Совет! Для облегчения операции ненужный длинный плинтус можно разделить на несколько частей при помощи стамески и молотка.


Если старое покрытие в дальнейшем не будет использоваться, его демонтаж проводится быстро, без особых трудностей. Гвоздодер вставляют между лагой и напольной доской, которая укладывалась последней. Поднимают половицу на 2-3 см, затем опускают на место, чтоб показались шляпки гвоздей. Их вытаскивают гвоздодером или клещами. Для удобства под инструмент подкладывают кусок фанеры или брусок нужной толщины. Таким способом удаляют все гвозди. Освобожденную от крепежа доску выносят из помещения. Аналогично снимают остальные половицы.

Иногда разборке пола мешают нависшие над краями досок штукатурка или батареи. В этом случае половицы между лагами разделяют пополам циркуляркой, электролобзиком или ножовкой. Демонтаж проводят от места распила к стене.

Половицы, которые в дальнейшем будут использоваться, перед демонтажем нумеруют. При снятии досок между ними вставляют бруски, чтоб шпунт одной вышел из паза последующей.

Справка! Иногда первая демонтируемая доска размещена вплотную к стене и нет щели для размещения инструмента. Тогда на половице стамеской делают пазы для гвоздодера. Эти отверстия при дальнейшей сборке пола перекрывают плинтусом.

Для сохранения поверхности доски при удалении гвоздей под инструмент подкладывают кусок фанеры.

Лаги из лиственницы и бука можно использовать повторно, сосновые лучше заменить на новые.

Если присутствует цементная стяжка, ее проверяют на присутствие трещин, грибка и плесени. При обнаружении дефектов или при желании увеличить высоту помещения черновой пол сбивают перфоратором или отбойным молотком. Работу проводят осторожно, не нарушая целостности плиты перекрытия.

Стяжка в хорошем состоянии послужит основой для нового деревянного покрытия.

Подготовка основания

После утилизации старой конструкции необходимо:

  • убрать с плиты перекрытия мусор и пыль;
  • щели и отверстия в зависимости от их величины заделать цементным раствором, монтажной пеной или герметиком;
  • в завершение пол обрабатывают антисептиком.

Если нужно залить новую стяжку, то действуют в следующей последовательности:

  1. Для гидроизоляции используют толстую полиэтиленовую пленку. Ее стелят на плиту с напуском на стены выше уровня будущей стяжки на 5-10 см. На стыках пленку размещают внахлест по 10-15 см и соединяют по всей длине скотчем.
  2. Вдоль стен прокладывают демпферную ленту на высоту более 5 см от стяжки.
  3. С помощью водяного или лазерного уровня отмечают по периметру горизонтальную линию. Она должна быть на 5-6 см выше проходящих под полом коммуникаций.
  4. Относительно отметок на стене выставляют маячки на расстоянии друг от друга, чтоб правило, опираясь на 2 из них, доставало в любую точку комнаты. От стен отступают 15-20 см.
  5. Если высота от пола до маяков больше 4-5 см, разницу заполняют керамзитом. Он послужит дополнительной тепло-звукоизоляцией.
  6. Приготовленную цементно-песочную смесь равномерно распределяют по площади пола выше уровня маяков. Пропорция смеси в зависимости от марки цемента — 1:4 или 1:5. Правилом раствор равномерно размещают вдоль маяков по всей площади комнаты.
  7. Заливку начинают с дальней стены и движутся в сторону двери.
  8. После затвердения стяжки маяки удаляют. В зависимости от слоя это делают через 24-48 часов. Образовавшиеся канавки заливают цементным раствором. Торчащие излишки полиэтилена и демпферной ленты обрезают.
  9. Полы на стяжку, предварительно обработанную антисептиком, стелят через 28 дней.

Укладка нового деревянного пола

Перед сооружением деревянной конструкции делают гидроизоляцию пола пенофолом, толстой полиэтиленовой пленкой или праймером. Напуск на стены — не меньше 20 см.

Лаги и доску предварительно обрабатывают антисептиком и огнебиозащитой. Толщина досок должна быть не менее 20 мм, длина — более 2 м.

Лаги укладывают перпендикулярно окну. Допустимый шаг зависит от толщины половиц:

  • менее 35 мм — 0,6 м;
  • 35-40 мм — 0,8 м;
  • более 40 мм — 1 м.

Лаги крепят к основанию клеевой мастикой, шурупами или дюбелями, утапливая шляпки на 0,5-0,7 мм, и выставляют по уровню. Допустимое отклонение — 1 мм на каждый метр.

Ниши между лагами заполняют керамзитом, минватой или другим тепло-звукоизоляционным материалом.

На лаги стелят напольное покрытие по следующей технологии:

  1. Половую доску укладывают вдоль потока света от одной стены к другой. Между стеной и половицей оставляют расширительный зазор 0,8-1,2 см.
  2. Первую доску размещают пазом к стене. Крепеж ставят так, чтоб шляпки закрылись плинтусом. Остальные саморезы вкручивают в гребень под углом.
  3. Следующую доску кладут на лаги, аккуратно подвигая пазом к шпунту первой. Предварительно половицы сплачивают молотком через деревянную прокладку, окончательно — распирая клинья между доской и временной рейкой, закрепленной на лагах.
  4. Последнюю доску распиливают или обтесывают по длине.
  5. Короткие доски торцуют и стыкуют на лаге.
  6. На заключительном этапе набранный пол шлифуют и покрывают несколькими слоями лака повышенной прочности.

Косметический ремонт деревянного пола

Если дефекты не слишком глобальные и состояние покрытия не вызывает глубокого беспокойства, можно сделать поверхностный ремонт полов в хрущевке. В зависимости от проблемы подбирают подходящий вид ремонтных работ и методы устранения. Косметический ремонт полов занимает меньше времени и сил, обходится дешевле капитального.

Щели между досками

Если щели не слишком большие, их достаточно зашпаклевать, отциклевать доски. При необходимости можно прикрыть поверхность инженерной доской или ламинатом. После такого ремонта пол будет безотказно служить еще 5-7 лет.

Для устранения зазоров более 10 мм, необходимо снять плинтус по всему периметру комнаты. Затем при помощи топора, гвоздодера или другого подходящего рычага поочередно поднимают все доски пола. Подгнившие или поврежденные удаляют.

Внимательный осмотр лаг позволит выявить дефектные опоры и заменить их на новые. Доски укладывают на место. Вместо поврежденных и деформированных стелят новые. После подгонки досок вплотную друг к другу между последним рядом и стеной должен остаться небольшой промежуток. Доски фиксируют саморезами или гвоздями. Щели возле стен заливают монтажной пеной и фиксируют плинтусом.

Справка! Новые доски и опоры взамен поврежденных необходимо обработать антисептическими препаратами, чтобы продлить срок их службы и защитить от воздействия сырости.

Избавление от скрипящих половиц

Когда появление незначительного скрипа обусловлено трением досок между собой, устранить проблему можно с минимальными усилиями.

Убирают причину неприятного звука при помощи:

  • клиньев, вбитых в местах трения досок;
  • талька или графитового порошка, засыпанного между досками;
  • фиксации доски к лагам при помощи саморезов;
  • заполнения подпольного пространства монтажной пеной.

Иногда в результате воздействия времени и негативных факторов появляется скрип, обусловленный потерей деревом удерживающих функций. Лаги или доски подгнивают, расшатываются, начинают шататься и скрипеть. Для устранения такого дефекта потребуется демонтировать часть покрытия и провести визуальную ревизию состояния опор.

Если при осмотре выявлены поврежденные или подгнившие доски, их меняют на новые. Демонтировав плинтус и сняв несколько досок, осматривают лаги. Если видимых повреждений не обнаруживают, укрепляют всю конструкцию целиком. Лаги фиксируют к основанию при помощи анкерных винтов. Доски закрепляют саморезами. После такой процедуры скрип исчезает.

Выравнивание пола и удаление старой краски

Удаление старого слоя краски требуется, когда необходимо сменить цвет пола для соответствия его интерьеру или выровнять поверхность для последующей укладки другого покрытия.

Когда на протяжении длительного периода окрашивание пола проводилось путем нанесения нового слоя краски поверх старого, он становиться неровным. В некоторых местах слой краски начинает пузыриться, отходить или шелушиться. Устранить проблему можно несколькими способами.

Механический

Старое покрытие соскребают с поверхности доски. Для этого применяют как ручные, так и электрические инструменты. Если речь идет о большой площади и экономии времени, то продуктивней использовать последние. Они делают процесс более удобным и быстрым. Ручные инструменты применяют для обработки небольших участков и зачистки труднодоступных мест.

Электрические инструменты для удаления краски:

  • фрезер;
  • дрель с металлической щеткой;
  • шлифовальная машина;
  • болгарка с особой насадкой.

Справка! Фрезер и шлифовальная машинка не всегда справляются с красками на масляной основе. В таких случаях для удаления краски продуктивней использовать пескоструй.

Для удаления краски вручную используют:

  • шпатель;
  • наждачную бумагу;
  • скребок;
  • ручную циклю;
  • проволочную щетку.

Химический

В продаже имеется огромное количество разнообразных смывок для краски. Эти составы разработаны на основе кислот, щелочей и различных растворителей. Они довольно просты в применении. Для удаления слоя краски достаточно нанести жидкость на нужный участок и спустя указанное в инструкции время смыть водой. Оставшиеся пятна размягченной краски удаляют при помощи скребка.

Основное достоинство таких смесей — минимум затраченных на процедуру усилий. К недостаткам можно отнести высокую стоимость и низкую эффективность на старом покрытии. Смывка не всегда справляется с краской, нанесенной более двух лет назад. В таких случаях обычно требуется несколько обработок, что существенно повышает стоимость очистки.

Справка! При работе с различными смывками обязательно применяют средства индивидуальной защиты.

В качестве смывки иногда используют подручные средства. Некоторые виды краски можно удалить при помощи минерального керосина.

Самостоятельно приготовить смывку можно из кальцинированной соды и извести. Для этого 3 части негашеной извести смешивают с 1 частью соды. Разводят водой до консистенции сметаны. Полученную смесь наносят на очищаемую поверхность и оставляют на 12 часов. За это время краска станет мягкой и ее можно будет удалить обычным скребком.

Термический

Данный метод является оптимальным решением для удаления застарелой краски, с которой не справилась химия. Для этого понадобится строительный фен. С его помощью краску размягчают, после чего снимают шпателем. Некоторые используют для этих целей утюг и фольгу. Поверхность накрывают фольгой и прогревают утюгом на максимальной температуре.

Основным недостатком метода считается высокая пожароопасность. К преимуществам относится то, что новый слой можно наносить сразу после удаления старого.

Справка! Если краску перегреть и своевременно не снять с поверхности, она застынет, и удалить ее станет проблематично.

Шлифовка поверхности

Шлифовка деревянных поверхностей проводится при помощи циклевочной машинки. Такая обработка сделает пол идеально ровным и придаст доске привлекательный вид. Для обработки понадобится две машины. Одна — для шлифовки основной поверхности, другая — для использования в труднодоступных местах.

Проходит шлифовка в несколько этапов:

  • комнату освобождают от мебели;
  • занавешивают дверные проемы мокрой тканью;
  • снимают плинтус;
  • при необходимости проводят ремонт покрытия;
  • забивают видимые шляпки гвоздей;
  • сбрызгивают поверхность водой;
  • 2-4 раза проводят черновое циклевание абразивом №40;
  • последовательно обрабатывают абразивами №60 и №120;
  • обрабатывают труднодоступные места;
  • убирают оставшийся мусор.

Выравнивание деревянного пола фанерой

Фанера позволяет выровнять пол и подготовить его для последующей укладки напольного покрытия. Для этого листы фанеры раскраивают по размерам комнаты. Следует учесть, что между листами должны оставаться зазоры 3-4 мм.

Выстилают пол фанерными листами со сдвигом по принципу кирпичной кладки. В местах, где на полу имеются неровности, под фанерный лист помещают подложку.

Справка! Стыки фанерных плит должны приходиться на середину лаг

После укладки остается только закрепить листы к доскам пола при помощи саморезов.

Оцените статью
Спец ремонтник
Добавить комментарий